Как проверить генератор автомобиля?

Генератор является одним из важнейших узлов энергосистемы автомобиля. Его роль заключается в выработке электроэнергии во время работы двигателя, часть из которой накапливается в аккумуляторе, а часть потребляется бортовыми приборами. Для полноценной работы машины периодически необходима проверка генератора, и в этой статье мы расскажем, как это сделать своими силами, не обращаясь на СТО.

Что может выйти из строя

Как правило, некорректная работа автомобильного генератора может быть вызвана поломкой одного или нескольких узлов. Перечислим их в порядке частоты случаев выхода из строя:

1. Щетки генератора – самая распространенная причина поломки. Они состоят из довольно мягкого материала, который не изнашивает статорную обмотку генератора, и по этой причине сами изнашиваются довольно быстро.
2. Диодный мост (выпрямитель, шоколадка) должен обеспечивать одинаковое напряжение независимо от оборотов двигателя. Иногда его «пробивает», и АКБ либо недозаряжается, либо идет перезаряд.
3. Работоспособность генератора также зависит от подшипников, на которых вращается статор. Они могут загудеть и подклинить, в результате приводной ремень начинает дымить и рвется
4. Выработки или пробитие статора, или ротора генератора. Если первые три причины легко устранимы обычной заменой деталей, то при данной поломке потребуется замена всего генератора.

Признаки возникновения неисправностей

Первые признаки поломки генератора можно обнаружить довольно легко. К примеру, возникает посторонний шум в районе расположения узла. Также может появиться запах жженой резины – это говорит о проблемах в подшипниках или критическом износе пары Ротор-Статор.

Если вдруг вы заметили, что от аккумулятора идет неприятный запах сероводорода, после поездки он кипит изнутри и сильно нагрет – виноват диодный мост, из-за которого батарея перезаряжается. Это крайне опасная поломка, которая может привести к взрыву АКБ.

Также следует обратить внимание на мерцание панели приборов или головного света фар на холостом ходу, особенно, если Вы заметили, что авто заводится не так бодро, как раньше. В этом виноваты щетки генератора, которые довольно серьезно износились и снимают напряжение, недостаточное для зарядки АКБ и обслуживания энергосистемы машины. Про оборвавшийся ремень генератора и загоревшуюся на панели приборов лампочку в виде аккумулятора говорить не будем – все о них знают.

Проверка генератора не снимая с машины

Проверить генератор на работоспособность можно прямо на машине обычным мультиметром. Для этого выставляем переключатель тестера на постоянный ток, заводим двигатель и смотрим, какое напряжение приходит с генератора на клеммы аккумулятора.

В автомобилях, имеющих систему «Старт-Стоп», управляемый генератор и IBS датчик на минусовой клемме, перед проверкой следует немного разрядить батарею. Просто включите зажигание и ближний свет фар не заводя двигатель на 5 минут. После этого начинайте проверку.

Итак, на холостом ходу без включенных потребителей генератор должен выдавать 13,6-14,8 Вольт. Теперь нужно включить нагрузку – свет фар, обдув, обогрев зеркал – напряжение не должно быть ниже 13,5В.

Следующий этап проверки – холостой ход, выключенные потребители. Плавно повышаем обороты двигателя до 2,5 тысяч, при этом наблюдая за показаниями мультиметра. Напряжение не должно увеличиваться свыше 14,8 В при повышении оборотов – значит, выпрямитель в порядке.

При визуальном осмотре генератор во время работы не должен издавать сильных посторонних шумов. Естественно, обращаем внимание и на состояние приводного ремня генератора и на его натяжение.

Проверка составных частей генератора

Если при проверке на машине выявилась какая-то проблема, то для более точной постановки диагноза его необходимо демонтировать. Снятый генератор, естественно, необходимо разобрать, снять щеточный узел, боковые крышки, подшипники и разделить ротор и статор.

В домашних условиях нам понадобиться – опять же – тестер. С его помощью мы можем прозвонить обмотку генератора. Сопротивление статора должно быть около 0,2 Ом, причем проверка производится при снятом выпрямителе. Сопротивление ротора колеблется в пределах от 2,3 до 5,1 Ом. Если оно выше – имеет место межвитковое замыкание, если ниже – скорее всего обрыв цепи.

Необходимо проверить остаточную высоту токосъемных щеток, которая не должна быть менее 4,5 мм. Визуально оцениваем выработку колец, по которым щетки снимают напряжение – не должно быть глубоких борозд и выработки. Также проверяем подшипники на предмет постороннего шума или люфта.

Диодный мост тестируется на сопротивление, которое не должно быть нулевым, это признак пробитого диода. Реле регулятор напряжения проверяется обычной автомобильной лампочкой. Для этого подключаем постоянное напряжение 12В к плюсовой клемме и массе регулятора, а лампочку присоединяем к щеткам. При 12 вольтах она должна греть, при увеличении напряжения свыше 15В должна погаснуть.

От работы генератора зависит практически вся электроника автомобиля. Проверку мультиметром на автомобиле может провести каждый, а тестирование и ремонт генератора – работа, требующая определенных навыков и квалификации. Безусловно, такое дело лучше всего поручить опытным мастерам на специализированном сервисе, в котором будет в наличии и проверочный стенд, и все запчасти. Удачи на дорогах!